Cuándo Podar

Las coníferas pueden podarse en cualquier época del año, pero la poda en la temporada latente reduce al mínimo la pérdida de savia y resina por el corte de ramas.

Árboles de madera dura y arbustos sin flores vistosas: pode en la temporada latente para ver fácilmente la estructura del árbol, maxi-mizar el cierre de las heridas en la época de crecimiento después del corte, reducir el riesgo de enfermedades transmisibles y evitar la pérdida excesiva de savia. Las heridas frescas y las esencias que rezuman atraen insectos que propagan enfermedades de los árboles. P. ej., las heridas del olmo atraen al escarabajo de la corteza, portador de esporas
del hongo del olmo holandés, y el roble herido atrae al escarabajo que porta al hongo de su marchitamiento. Pode ambas especies en la época adecuada del año, para no propagar esas enfermedades mortales. Consulte al especialista local en enfermedades de árboles para saber cuándo debe podar esas especies en su región. De ordinario, la mejor época es a fines de otoño y en invierno.

Árboles y arbustos florales: éstos también deben podarse en la temporada latente, por las razones anteriores; sin embargo, para no perder la producción de flores del año en curso, pódelos según el siguiente calendario:
bullet point Los árboles y arbustos que florecen al inicio de la primavera (ciclamor, cerezo silvestre, etc.) se deben podar inmediatamente después de florecer (como las yemas de las flores brotan el año anterior a la floración, se formarán en los nuevos vástagos).
bullet point Muchos árboles florales son susceptibles al chamusco por necrosis, una enfermedad bacteriana que se puede propagar por la poda. Esos árboles, como muchas variedades de manzano silvestre, espino, peral, serbal, membrillo y piracanto, deben podarse en la temporada latente. El agente de extensión o un horticultor local le dará más información.
bullet point Los árboles y arbustos que florecen en verano u otoño siempre deben ser podados en la temporada latente (los botones florales se formarán en los nuevos vástagos en la siguiente temporada de crecimiento, y las flores se abrirán normalmente).
Ramas muertas: pueden ser removidas en cualquier época del año.

Herramientas de Poda

La herramienta adecuada es esencial para una buena poda (Fig.6). La elección de la herramienta depende del tamaño de las ra-mas por podar y la cantidad de cortes que va a hacer. Si es posible, pruebe la herramienta antes de comprarla, para comprobar que satisface sus necesidades específicas. Como en casi todo, la alta calidad suele tener un costo mayor.

En general, cuanto más pequeña sea la rama, podada, más pronto sanará la herida. Las podaderas manuales permiten cortar ramas pequeñas (menos de 2.5 cm de diámetro) y son de muchos tipos, pero pueden dividirse en dos estilos: de golpe y de paso, según la configuración de la cuchilla. Las de golpe tienen una cuchilla recta que corta la rama, apoyándola contra un pequeño yunque o banco, cuando el usuario aprieta las asas. Las podaderas de paso tienen una hoja cortante curva que se desliza contra otra más baja y ancha, como en las tijeras. Para no desgarrar ni aplastar innecesariamente los tejidos, es mejor usar podaderas de paso. Puede usted comprar herramientas para diestros o zurdos.

Las ramas un poco mayores que no pueda cortar con podaderas de mano las podrá cortar con pequeñas sierras (hasta 10 cm de diámetro) o cizallas para podar (hasta 7 cm), que tienen mayor superficie de corte y más fuerza de palanca. También las cizallas se ofrecen en estilos de golpe y de paso.

Las ramas demasiado grandes para cortarlas con podadera de mano o cizalla requieren sierras de podar. Éstas varían mucho por el estilo del mango, la longitud y forma de la hoja, y el diseño y tipo de los dientes. Casi todas tienen hojas de metal templado que conservan el filo después de muchos cortes. A diferencia de otras sierras, las de podar se diseñan para cortar “tirando” de ellas.

Las sierras de cadena son preferibles para cortar ramas de más de 10 cm de diámetro. Sólo deben usar esas sierras las personas capacitadas. Para no tener que cortar ramas mayores de 10 cm de diámetro, pode las ramas cuando aún son pequeñas.

Para cortar ramas fuera de su alcance, use podaderas de garrocha. En general, la cabeza de corte poda ramas hasta de 4.4 cm de diámetro y las hay de golpe y de paso. También en este caso es preferible la herramienta de paso. Para podar ramas más gruesas puede sujetar una hoja de sierra a la cabeza de corte, o comprar una cabeza de sierra por separado. Por el peligro de electrocutarse, las podaderas de garrocha no deben usarse cerca de cables de alta tensión, salvo por personal calificado para esas operaciones.

Para asegurarse de cortar correctamente y reducir la fatiga, mantenga afiladas y en buen estado sus herramientas de corte. Debe afilar en forma periódica sus podaderas de mano, cizallas y podaderas de garrocha, con una piedra de afilar. Hay cuchillas de repuesto de muchos estilos. Las sierras de poda deben ser afiladas por profesionales o reemplazadas periódicamente. Para reducir el costo, muchas tienen hojas desechables.

Las herramientas deben estar limpias y bien desinfectadas, además de afiladas. Aunque la desinfección de la herramienta puede ser una molestia y rara vez se realiza, puede prevenir la propagación de enfermedades a un árbol sano después de podar plantas contaminadas. La herramienta se contamina por el contacto con hongos, bacterias, virus y otros microorganismos que atacan a los árboles. Casi todos los agentes patógenos necesitan una vía de entrada al árbol para enfermarlo, y las heridas frescas son el acceso ideal para las infecciones. Los microorganismos
que están en la superficie de la herramienta pueden entrar fácilmente en árboles susceptibles, al hacer la poda. La necesidad de desinfectar la herramienta será mucho menor si poda en la temporada latente.

Cuando sea necesario desinfectar, hágalo de este modo: antes de cortar cada rama, desinfecte las herramientas de poda con alcohol desnaturalizado al 70% o blanqueador líquido doméstico en dilución 1 a 9 en agua (1 parte de blanqueador por 9 de agua). Las herramientas deben sumergirse en la solución (de prefer-encia de 1 a 2 minutos), quitando las partículas de madera adheridas a todas las superficies de corte. Como el blanqueador es corrosivo para las superficies de metal, lave siempre perfecta-mente las herramientas con agua y jabón después de usarlas.

Tratamiento de Heridas

La savia, las gomas y resinas de los árboles son sus medios naturales de defensa ante la invasión de agentes patógenos. Aunque su aspecto no es agradable, la savia que fluye de las heridas de poda no suele ser perjudicial; sin embargo, el “sangrado” excesivo puede debilitar los árboles.

Cuando un roble o un olmo sufre heridas en una época crítica del año (generalmente la primavera en el caso del roble o la temporada de crecimiento, en el del olmo), ya sea a causa de tormentas, otras heridas mecánicas impre-vistas o la poda necesaria de ramas, se debe aplicar algún vendaje a esas lesiones. Hágalo inmediatamente después del corte. En casi cualquier otra época, el vendaje es innecesario y aun contraproducente. Vendar una herida no detiene la descomposición ni cura las enfermedades infecciosas. De hecho, puede interferir con la protección de las gomas y resinas del árbol, evitando que las superficies heridas cierren con tanta rapidez como ocurriría en condiciones naturales. La única ventaja de vendar las heridas es evitar la entrada de agentes patógenos en los casos específicos de la enfermedad del olmo holandés y del marchitamiento del roble.

Guía para Podar
Para estimular el desarrollo de un árbol fuerte y sano, use la siguiente guía para podar.

Generalidades

bullet point Pode primero por seguridad, luego por salud y finalmente por estética.
bullet point Nunca pode árboles que estén cerca de cables de alta tensión o los rocen; mejor consulte a la compañía local.
bullet point No pode árboles si eso los hace más susceptibles a plagas importantes (p. ej., en áreas donde prevalece el marchitamiento del roble, no pode esos árboles ni en primavera ni a principios de verano; si hay árboles susceptibles al chamusco, pódelos solamente en su periodo latente).
bullet point Use esta guía de decisiones según el diámetro de las ramas que cortará: 1) menos de 5 cm - ¡hágalo!, 2) de 5 a 10 cm - piénselo dos veces; y 3) más de 10 cm - sólo por una buena razón.
Adelgazamiento de la copa
bullet point Estudie la forma en que va a podar el árbol, desde la punta hacia abajo.
bullet point Conserve las ramas cuya unión forme un ángulo en U. Corte las ramas cuyo ángulo de unión sea débil, en forma de V y/o con corteza incrustada.
bullet point Lo ideal es que los árboles jóvenes tengan ramas laterales uniformemente espaciadas sobre el tronco principal.
bullet point Elimine todas las ramas entrecruzadas o que rocen entre sí.
bullet point Asegúrese de que las ramas laterales no tengan un diámetro mayor que entre la mitad y tres cuartas partes del diámetro del tronco, para que no crezcan troncos codominantes.
bullet point No corte más de la cuarta parte de follaje vivo del árbol en una sola operación. Si es necesario podar más, hágalo en varios años sucesivos.
Elevación de la copa
bullet point Mantenga siempre ramas vivas en dos tercios de la altura total del árbol cuando menos. Si corta demasiadas ramas bajas, entorpecerá el desarrollo de un tronco lozano.
bullet point Suprima los vástagos basales y los vástagos epicórmicos vigorosos.
Reducción de la copa
bullet point Pode para reducir la copa sólo si es absolutamente necesario. Haga el corte en una rama lateral que tenga por lo menos un tercio del diámetro del tronco que va a remover.
bullet point Si necesita suprimir más de la mitad del follaje de una rama, córtela completa.

Glosario

Adelgazamiento de la copa: método de poda para favorecer la penetración de luz y la circulación de aire a través de la copa de un árbol, con la remoción selectiva de ramas.

Axila de la rama: ángulo que se forma en el punto donde una rama se une a otra o al tronco de una planta leñosa.

Callo: véase tejido cicatricial.

Corte con tocón: corte de poda que se hace demasiado lejos del reborde de corteza o el cuello de la rama, dejando tejidos de ésta unidos al tronco.

Corte liso: corte de poda que se inicia dentro del reborde de corteza o el cuello de la rama, causando daños innecesarios a los tejidos del tronco.

Corteza incrustada: corteza encerrada entre las ramas con ángulos de unión estrechos, que forma una cuña entre ellas.

Cuello de la rama: «hombro» o saliente que se forma en la base de una rama por el desarrollo anual de capas superpuestas de sus tejidos y los del tronco.

Decurrente: Una de las formas básicas de los árboles, resultante de un control apical débil. En estos árboles, varias o muchas ramas laterales compiten por la dominancia con el tronco central, produciendo una copa esférica o globular. La mayoría de los árboles
de madera dura son decurrentes.

Desmoche: práctica de mantenimiento indebida que se usa a menudo para controlar el tamaño de los árboles; consiste en el corte indiscriminado de ramas y troncos en ángulo recto, dejando largos tocones. Sinónimos: redondear, descabezar, descornar, descopar y despuntar. Es un error común llamar desramado al desmoche.

Despunte: práctica de mantenimiento deficiente para controlar el tamaño de la copa de un árbol; implica el corte de ramas en ángulo recto, dejando largos tocones.

Desramado: remoción anual de todo el follaje del año anterior, lo cual da lugar a muchos brotes y ramitas cada primavera.

Elevación de la copa: método de poda que consiste en quitar las ramas bajas para dejar espacio suficiente a peatones, vehículos, edificios, líneas visuales y paisajes.

Excurrente: una de las formas básicas de los árboles, resultante de un control apical intenso. Estos árboles tienen tronco central fuerte y forma piramidal. Las ramas laterales rara vez compiten por la dominancia. La mayoría de las coníferas y algunas maderas duras, como el liquidámbar y el tulipán, tienen forma excurrente.

Poda ornamental: operación de dar a una planta una forma geométrica o animal deseada, mediante cortes y guías.

Poda para reducir la copa: método de poda para reducir la altura de un árbol. Las ramas se cortan hasta ramificaciones laterales que tengan cuando menos un tercio de diámetro del tronco por remover.

Reborde de corteza de la rama: pliegue de corteza que se forma en la horquilla de una rama y parte del tronco, porque los tejidos de ambos crecen pegados entre sí.

Tejido cicatricial: tejido leñoso diferenciado que producen las plantas leñosas cuando sufren una herida (se llama también callo).

Vástago epicórmico: brote nacido de yemas latentes o adventicias; se llama también así a los vástagos de agua que salen de troncos y ramas, y a los chupones que brotan en la base del árbol. Los vástagos epicórmicos surgen a menudo en madera vieja por defoliación severa o poda excesiva.

Referencias

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Washington, DC: American National Standards Institute.

ANSI A300. 1995. Standard practices for tree, shrub, and other woody plant maintenance.
Washington, DC: American National Standards Institute.

Fazio, J. R. ed. 1992. Don’t top trees. Tree City USA Bulletin No. 8. Nebraska City, NE: The National Arbor Day Foundation.

Harris, R.W. 1994. Clarifying certain pruning terminology: thinning, heading, pollarding. Journal of Arboriculture 20:50-54.

ISA Performance Guidelines Committee. 1994. Tree-pruning guidelines. Savoy, IL: International Society of Arboriculture.

Ryan, H.D.P. III. 1994. Arboricultural pruning methodologies. Arborist News Volume 3(4):33-38.

Shigo, A. 1991. Modern arboriculture. Durham, NH: Shigo & Trees, Associates.

Shigo, A. 1989. Tree pruning: a worldwide photo guide. Durham, NH: Shigo & Trees, Associates.



“Cómo Podar Árboles” fue escrito para ayudar a las personas a podar correctamente los árboles que cultivan. Si duda de su propia habilidad para podar con seguridad árboles grandes, contrate por favor a un arboricultor profesional. La información contenida en esta publicación le puede ayudar al entrevistar y contratar a un arboricultor competente.

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     USDA Forest Service
     1992 Folwell Avenue
     St. Paul, MN 55108-1099


Autores

Autores Peter J. Bedker, Fitopatólogo, USDA Forest Service, Northeastern Area State and Private Forestry

Joseph G. O’Brien, Fitopatólogo, USDA Forest Service, Northeastern Area State and Private Forestry

Manfred E. Mielke, Especialista en Sanidad Forestal, USDA Forest Service, Northeastern Area State and Private Forestry

Ilustraciones de:

Julie Janke, Ilustradora Científica, Afton, Minnesota


 

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